Расскажем об особенностях шелкоткачества и использования шёлка в национальных костюмах народов Евразии – по мотивам выставки Российского этнографического музея.
В Российском этнографическом музее открылась выставка «Шелка Евразии», она приурочена к форуму объединённых культур. Посетителям представили 250 подлинных экспонатов XIX–XX веков.
Шёлк издавна считается самым дорогим текстильным материалом в истории человечества. Он всегда, наравне с золотом, служил показателем статуса его владельца, подтверждал элитарность, принадлежность к высшему свету, обозначал достаток. Однако у некоторых народов, преимущественно занимавшихся шелкоткачеством, этот материал использовался и в повседневном костюме.
Родина шёлка – Древний Китай. Именно там удалось приручить бабочку тутового шелкопряда и провести селекцию шелковичного дерева, листьями которого питается гусеница, прежде чем завиться в кокон из шелковой нити. Вскоре Китай стал торговать этой тканью, так и началось её распространение по миру.
Выставка рассказывает об особенностях шелкоткачества регионов Евразии – Сибири, Восточного Туркестана, Средней Азии, Ирана, Кавказа, Восточной Европы. Интересно, что даже у близких соседей были кардинально различающиеся технологии.
В России шёлк был недорогим, поэтому его могли приобрести даже крестьяне. Обычно им торговали на ярмарках и базарах: отрезами или готовыми изделиями. Из ткани шили платки, покрывала, пояса, перчатки, кошельки и сумочки. Также можно было купить шёлковые нити, ими делали вышивку на одежде, головных уборах, обуви, предметах интерьера и церковной утвари. Особенно любили украшать текстиль – полотенца, скатерти, подзоры к кроватям.
У населения северных и центральных губерний России шелковые ткани, как правило, российского фабричного производства встречались преимущественно в костюмном комплексе с сарафаном. Одним из самых ярких предметов праздничного одеяния молодой женщины был шёлковый платок, который крепился на головном уборе.
С середины XIX века шелковые ткани стали активно применять для украшения крестьянских костюмов и в южных регионах России. В Белгородском уезде полотнища праздничных понев – юбок – были сплошь затканы светло-коричневыми нитями шелка. Шелковые ленты также широко использовали для декорирования одежды, передников и нагрудников, а также головных уборов.
У народов Сибири, в частности у Калмыков, шёлк использовался при пошиве костюмов буддийских священнослужителей, а также для оформления интерьеров храмов и различных предметов культа. Например, буддийских изображений, они выполнялись в технике аппликации и вышивки. Часто шёлковая ткань была элементом практик, особенно это касается хадаков – небольших отрезов шелка основных цветов буддизма: белого, желтого, синего, зеленого и красного.
На территории южной части Европейской России шелковые ткани чаще всего встречались в костюмах донских и терских казачек. В XVIII–XIX веках на этих территориях активно занимались разведением шелковичного червя.
Одежда казачек, внешне напоминающая наряды северокавказских народов, состояла из длинной шелковой рубахи с расширяющимися к запястьям рукавами и верхнего приталенного платья. Предметом гордости была нарядная шуба из меха лисы, белки, зайца, крытая сверху шелковой и штофной тканями.
В первой половине XIX века на Северном Кавказе и в Дагестане было распространено собственное шелководство, однако из-за военизированного быта горского населения оно вскоре угасло. Жителям пришлось довольствоваться привозными тканями. Носили шёлк в основном девушки и женщины, особо искусные наряды полагались невестам. Высоко ценилось декорирование одежды золотным шитьём. В Дагестане женский праздничный костюм состоял из атласных вышитых шаровар, платья из тонкого шелка, а также передника из богатой парчи.
На Юго-Востоке Кавказа шелководством прославились Кура-Араксинская и Прикаспийская низменности. По сей день знамениты платки келагаи, орнаментированные в технике набойки. Отдельной отраслью являлось изготовление шелковых нитей для вышивания. Одна часть шелковых изделий продавалась местному населению, другая – экспортировалась.
Юго-Западный Кавказ, Армения и Грузия унаследовали традиции шелководчества от Византии. В регионах Трапезунд и Эрзерум сохранилось производство тяжелых парчовых тканей. Крупные города – Карс, Батум, Тифлис, Кутаис, Ахалцих – пропускали потоки шелкового сырья и тканей, что способствовало широкому распространению у горожан одежды из шелка.
Среди женщин популярным видом рукоделия была вышивка, ей украшали аксессуары и дополнительные элементы женского костюма. Мужчины также носили шелковые вещи: носки, ноговицы – чулки, широкие кушаки.
В XIX — начале XX века шелководчество проникает в Поднепровье и Подолье. Небольшие хозяйства появляются в Киевской, Полтавской, Подольской, Черниговской губерниях. Но климатические особенности региона не дали развить культивирование тутовника, поэтому шёлк был привозной и достаточно дорогой. Те, кто мог себе позволить его приобрести, украшали им женские головные уборы: девичьи венки, очипки замужних женщин. Также использовали нити для вышивки на рубахах и платках.
Татары и башкиры носили шёлк еще со Средних веков, это был очень дорогой товар, который поставляли с Ближнего Востока. Религиозные догмы препятствовали ношению шелка мужчинам, но женщинам разрешали. Чем состоятельней была семья, тем изысканнее приобретались наряды.
Во второй половине XIX шёлк становится доступнее благодаря развитию текстильной промышленности в России. Из атласа и бархата шьются жилеты, тюбетейки и калфаки. Популярными становятся платки и шали фабричного производства.
Развитию шелководства в Бессарабии способствовало переселение в начале XIX века на ее территорию болгар, которые издавна занимались этим ремеслом. Помогли и благоприятные природные условия.
Из шёлковой ткани изготавливали традиционные женские головные платки, а также домашний текстиль. В национальных костюмах использовался также привозной шелк – восточный кустарный и европейский фабричный.
Ферганская долина с древних времен являлась одним из крупнейших центров евразийского шелкоткачества. Этому помогло расположение региона: благоприятный климат и прохождение через долину Великого шелкового пути.
Продукция Ферганского оазиса отличалась некоторой эксклюзивностью в Средней Азии. Только здесь выделывали атлас, изготавливали тонкую легкую ткань дуруя, нить которой состояла всего из четырех шелчин. Она орнаментировалась в технике набойки или узелкового батика.
Оазис в среднем течении реки Зерафшан (Республика Узбекистан) славился своими шелковыми тканями еще в середине первого тысячелетия н. э. Это прежде всего абровые ткани: в переводе с арабского «абр» – «облако».
Они использовались для шитья одежды правящих слоев общества, оформления парадного конского убранства. В Бухарском эмирате полотна шелка использовали в качестве подношений и даров.
Иран – один из первых центров производства шелка. Крупнейшим владельцем являлся шах Ирана, который также контролировал весь экспорт. Торговля шёлком отлично пополняла государственную казну. При дворе работали мастерские, которые создавали парчу, бархат и атлас. Из них шили одежду для царственных и придворных особ.
Вершиной иранского шелкоткачества стало изготовление дворцовых ковров с шелковым ворсом. Плотность таких ковров достигала 1200–1500 узлов, а высокий ворс (0,3–0,5 см) придавал им бархатистую мягкость.
Шелководство Туркмен отличалось особым способом изготовления материала – ткали полотна шелка не на специальном, а на узконавойном станке, который издревле служил для производства шерстяных тканей. Высоко ценилась плотная тяжелая ткань кетени красного цвета с желтыми полосами вдоль кромок, из которой шили праздничную одежду. Кетени – символ туркменской культуры.
В Хорезмском оазисе – древнейшем центре цивилизации в Средней Азии – существовало шелкоткачество на привозном сырье, но оно не получило большого развития. Однако жители использовали предметы из покупного шелка в составе праздничного костюма. Например, мадали – длинные полотнища из красного шелка. Каждый народ оазиса использовал их по-своему: узбечки Северного Хорезма включали это полотно в состав тюрбана, мужчины подпоясывались им, а молодые каракалпачки драпировали его на голове в качестве чалмы.
Автор: Дарья Глухих
Фото автора.
